服装供应商因科技投资滞后而失宠
加利福尼亚州老旧的家族经营服装工厂抵制数字化转型，面临高成本、监管和劳动力萎缩，即使品牌推动供应链创新。
当Argyle Haus of Apparel的创始人兼首席执行官侯曼·萨勒姆下布匹订单时，他在洛杉矶的供应商要求通过传真下单——萨勒姆说他的公司没有传真机。为了应对这一点，萨勒姆说他的团队必须手动打印、扫描并发送订单。
“我们谈论的是一个非常古老且低技术的行业，”萨勒姆说。“这不是年轻一代所倾向的。它不像科技那样有趣和酷。”
服装制造设施通常是家族企业，但根据萨勒姆的说法，年轻一代对接管业务不感兴趣，而现任所有者抵制变革。
“他们正准备退休，彻底改造整个系统没有意义，所以他们只是让一切保持原样运行，”他说。
这些企业缺乏继任者会产生影响。最终，萨勒姆说，这些设施将关闭，少数几家大玩家将留下，迫使品牌转向海外生产商品。
萨勒姆说，加州曾经有大约9000家服装工厂。现在 减少到大约2000家 ，并且还在继续减少。
固有的制造成本阻碍技术投资
成本是技术采用的另一个障碍。美国的平均制造成本 高于海外，根据萨勒姆的说法，尤其是在其最大的制造中心，如 加州和纽约.
洛杉矶的时尚和服装行业，包括纺织厂、裁剪缝制设施、批发商和分销商，是一个 每年150亿美元的行业，根据加州时尚协会的数据。洛杉矶还拥有全国最大的裁剪缝制服装中心，根据总部位于洛杉矶的 服装工人中心。报告发现，超过45,000名服装制造商在该市的服装制造部门工作，为美国一些最大的品牌缝制衣服，包括T.J. Maxx、Revolve、Ross和Fashion Nova。
然而，根据萨勒姆的说法，该州服装和制造设施最大的成本驱动因素是工资、保险和税收。“例如，我必须为我的制造员工支付最高的工伤赔偿率，”他说。“每100美元工资，我们必须支付18美元的工伤赔偿。”而2023年全国平均水平是每100美元93美分， 根据保险公司The Hartford的数据.
加州对制造设施的大量法规和检查，特别是与州AB5法律中强调的零工工人相关的法规，使得与其他限制较宽松的州相比，保持合规变得困难，并导致高额罚款，萨勒姆说。罚款从数千到数百万美元不等，减少了公司投资技术和自动化的能力，萨勒姆解释说。
但对于制造公司来说，在这些中心运营设施至关重要，因为那里有劳动力。
这些额外成本然后转嫁给品牌，结果品牌转向海外工厂，那里人力成本更低、法规更少，但系统和流程更手动，萨勒姆说。根据特拉华大学2020年发布的一份报告，美国为服装工人提供最高的最低工资之一，约为每月1,160美元。相比之下，印度尼西亚的服装工人最低工资为每月181美元。
“阻碍公司的因素可能是缺乏技能或缺乏资金，”供应链规划和优化公司ToolsGroup的首席执行官Inna Kuznetsova说。“他们经常陷入先有鸡还是先有蛋的境地，你需要投资技术来减少库存支出，但库存支出如此之高，以至于你无法在技术上花钱。”
对于希望将工作带回美国的公司也是如此。“如果品牌要投资将制造过程回流，他们将投资于现代化的仓库和制造商，”Insight的数字创新服务副总裁Matt Jackson说。
瞄准供应链
即使成本高昂，美国服装制造商在过去三年被迫更大力投资技术，因为COVID-19疫情暴露了需求管理和供应链的问题，杰克逊说。
根据库兹涅佐娃的说法，疫情打乱了零售商的月度库存预测，尤其是来自亚洲的货物运输时间开始需要八个月或更长，而疫情前是四到六个月。
“疫情前，一切都关于成本控制，追求绝对最低成本，获得尽可能便宜的供应链，”杰克逊说。供应链相对稳定，零售商可以使用基本工具或Excel来管理库存，库兹涅佐娃说。然而，技术在优化他们需要多少哪种商品方面帮助不大。
现在杰克逊看到大多数技术投资流向人工智能和数据分析，通过提高效率来解决其中一些问题，这增加了盈利能力并改善了可持续性。这是因为它不取代品牌业务的核心部分，但仍然允许他们更快地响应客户需求和趋势，杰克逊说。
“我们看到了围绕需求建模的新投资，”杰克逊说。“了解他们何时会看到需求激增，市场上发生了什么，趋势是什么，以及其他时尚公司在看到什么。”
像杰克逊的客户之一Abercrombie & Fitch这样的品牌一直在 分配资金 用于人工智能和数据分析，以更快地将产品送到客户手中并满足需求。
“阻碍公司的因素可能是缺乏技能或缺乏资金。他们经常陷入先有鸡还是先有蛋的境地，你需要投资技术来减少库存支出，但库存支出如此之高，以至于你无法在技术上花钱。”
Inna Kuznetsova
ToolsGroup首席执行官
供应链流程中另一个创新最多的方面是在展厅下订单，根据AI移动身体扫描解决方案3DLook的联合创始人Whitney Cathcart的说法，她曾是专注于自动化流程和数字创新的顾问。
以前，零售商进入展厅并填写纸质订单表格，但现在有像 NuOrder 和 Joor 这样的系统已经数字化了这一过程并被广泛使用。NuOrder的成本起价为每月600美元， 其网站称，而Joor的成本范围是每年5,000到20,000美元， 根据Inc.的数据
“如果有人还在手工做，那是他们自己的选择，”卡思卡特说。“有些人会说，‘我已经这样做了30到40年，所以我会继续这样做。’”
服装开发创新不足
制造过程中另一个仍然非常手动的方面是服装开发，与供应链管理的某些方面不同，自动化成本非常高。
服装开发有三个阶段：打版、裁剪和缝制。该行业在自动化裁剪和使用软件开发图案方面取得了巨大进步，萨勒姆说。
虽然裁剪技术可用，但自动化机器由于成本高昂而未被广泛使用，萨勒姆说成本超过50万美元。机器也不能完全消除人力。工人必须将布料放入机器中，机器将其展开并裁剪，然后有人必须来取走堆叠的布料并送到缝纫工那里。
另一方面，缝制过程几乎不可能自动化，大多数制造商仍然使用传统方法，如手工缝制或缝纫机。裁剪缝制过程是服装制造中最大的支出之一，因为它依赖人力，约占总成本的35%到40%。
由于汽车或飞机的刚性结构，使用机器人制造商品很容易，但服装则不然，卡思卡特说。布料是可塑的，制作服装需要分层不同重量和弹性的布料。“认为你能自动化整个过程是极其复杂的，”她说。
这并不是说没有尝试寻找解决方案。 Sewbo于2016年推出，是一种机器 ，通过化学方法使布料变硬，让机器人能够缝制服装。使用的化学物质是聚乙烯醇，一种已经广泛用于纺织生产的聚合物， 根据其网站.
Sewbo的创始人Jon Zornow在给Fashion Dive的一封电子邮件中表示，他们正与包括Saitex在内的一批行业合作伙伴共同开发其技术，Saitex是李维斯用于牛仔布生产的公司之一；Bluewater Defense，一家为美国国防部生产制服的制造商；以及行业缝纫与创新中心。然而，他们的工具仍在开发和评估阶段，目前尚未投入生产使用。
Softwear Automation 也找到了一种自动化缝纫流程的方法，但仅限于T恤。该公司创建了一个名为Sewbots Workline的机器人系统，该系统使用摄像头来绘制织物图，而机器人则引导缝纫针进行作业。2017年，Softwear被阿迪达斯选中，每天生产80万件T恤——这个产量靠人工是无法实现的。
“时尚产业，总的来说，从我们如何构思、如何创造、到如何销售，一直是一个创新缓慢的领域，”Cathcart说。
但这些新兴技术表明变革正在进行。“已经有很多创新和进步，而且步伐正在加快，因为消费者拥有如此大的力量，”Cathcart说。