雄心勃勃的法规清理时尚供应链
时尚产业的供应链实践 加剧了气候变化 并助长了 恶劣的工作条件。但欧洲即将出台的严厉法规将改变这一现状——美国公司也无法避免由此带来的变化。
在美国，近年来通过了 《维吾尔强迫劳动预防法》，该法案 禁止来自中国新疆地区的产品，中国被指控在该地区拘留了超过一百万维吾尔人——美国立法者已 质疑 像Shein这样的品牌是否在其供应链中使用了强迫维吾尔劳动。2022年1月， 《服装工人保护法》 在加利福尼亚州生效，禁止该州工厂按件支付工人工资，并要求品牌——即使是总部设在州外的品牌——对其采购工厂中的 工资违规行为 负责。
但此类法规即将变得更加严格。最早在2024年1月，一系列欧盟法规将要求企业供应链做出具体改变，这将影响到在该地区拥有可观市场的美国时尚品牌。美国的监管也可能朝着同样的方向发展：一项拟议的 纽约法案 正以类似策略针对时尚品牌的气候和劳工问题。
总部位于纽约的非营利组织 新标准研究所.
“这将会发生，”她说。“你可以占据领导地位并提前应对，最终你会站在正确的一边，不仅在道德上正确，在市场角度也是如此。”
她鼓励企业“深入其中”。
让模糊的供应链变得透明
2022年12月，欧盟通过了 《企业可持续发展报告指令》，该指令要求所有大型欧盟企业，“无论是否在股票市场上市”，都必须“披露其活动对人类和地球的影响数据 以及它们所面临的任何可持续性风险”，并且这些数据需由第三方审计，据新闻公告称。到2025年，该指令还将适用于年销售收入超过1.5亿欧元（约合1.63亿美元）的非欧盟企业。此外，在欧洲股票市场上市的中小型非欧盟企业可以将报告和合规要求推迟至2028年。根据金融数据公司Refinitiv的一份报告（该报告已提供给《华尔街日报》），CSRD可能会 适用于超过3000家美国公司.
一份 标准草案 现已发布供公众审查，涵盖广泛议题，包括海洋影响、气候变化以及供应链工人和“受影响社区”的合理工资。该标准要求企业证明其运营中的温室气体排放符合2015年国际气候条约中关于将全球气温升幅限制在1.5摄氏度以内的目标。企业还需证明，在做出与供应链工人福祉相关的决策时，已考虑工人的意见。
报告要求是实现变革的必要第一步， 澳大利亚人权研究所 所长、悉尼新南威尔士大学法律与司法学院教授贾斯汀·诺兰表示。
“大多数公司对其供应链缺乏可见性，”诺兰说。
他们可能了解一级供应商的情况，但“现代奴役和强迫劳动等问题在供应链的较低层级最为常见，”她说。
第二项欧盟立法将影响更多外国公司，适用于任何在欧洲收入超过4000万欧元的企业。可以说，这项立法提高了门槛，从监督层面升级到制裁层面。
该 尽职调查指令将在三至四年内生效，要求企业监控并“预防、终止或减轻”污染、生物多样性丧失、奴役和劳动剥削等问题。这将影响企业自身，并适用于整个价值链，“不仅包括供应商，还包括 销售、分销、运输、储存、废物管理 以及其他领域，”官方新闻稿称。制裁措施包括将商品撤出市场，以及处以不低于全球收入5%的罚款。
诺兰表示，《尽职调查指令》将迫使品牌更全面地考虑劳工问题，而不是让它们仅仅关注最严重的违规者，例如维吾尔族强迫劳动。她以2013年 孟加拉国拉纳广场工厂倒塌事件为例，该事件造成超过1100人死亡。
“这与其说是强迫劳动的悲剧，”她说，“不如说是一场无人关心建筑状况的悲剧，基本职业健康与安全被品牌和工厂忽视多年。”
这类法规将要求品牌重新思考在营销和分销上大手笔投入、却在劳工上节省开支的惯常模式。诺兰表示，品牌可能想装无辜，但与一级供应商签订的低价合同意味着供应链下游的工人受到了亏待。
“太多品牌倾向于跳过[商业计划]，然后说，哦，那里发生的事情太可怕了，”她说，“但实际上，问题正是从它们开始的。”
从内部改变
还有针对环境供应链问题的欧洲立法，任何时尚品牌，即使是较小的品牌，也不太可能避开。即 《可持续产品生态设计框架》，该法案于7月12日通过，预计将在两到三年内生效，适用于欧洲市场上销售的所有产品。欧盟委员会将制定环境与可持续性标准，“使产品适应气候中和、资源高效和循环经济”，根据 最终文本。该法案还强制要求“产品护照”，使消费者能够基于生命周期评估轻松理解和比较产品的环境影响。
咨询公司Quantis的全球时尚与运动用品负责人菲利普·迈斯特表示，能够记录和改变供应链“需要对时尚模式进行彻底改革”。
目前，企业内部的可持续性议题和商业考量“仍是在两个独立的世界中管理”，迈斯特说。
两者应当整合，以改变产品的采购方式，“这必将改变企业的运营模式”，他说。
贝达特认为，品牌还必须更深入地参与供应链实践。当前的格局是由对廉价制造和原材料的需求所塑造的，因此清理供应链不能仅靠更换供应商来实现，她说。
“我认为整体的大变革是[从]将供应商视为纯粹的交易对象转变为真正的长期合作伙伴，因为这将需要在可持续性升级方面进行共同投资，”贝达特说。
在确保工人受到公平对待方面，贝达特表示，“责任不仅在于供应商，也在于品牌本身”，例如《服装工人保护法》已经确认了这一点。
毕马威（KPMG）这家客户包括美国时尚品牌的国际审计公司的可持续发展与人权负责人莉娜·希尔瓦尼对此表示赞同。
她在给《时尚潜水》的一封电子邮件中写道：“从可持续发展的角度来看，最后的手段才是因供应商在可持续发展方面缺乏行动而终止合作。”. “影响力是关键，如果一个组织终止了合作关系，就失去了推动积极改变的机会。当存在威胁人权的问题时尤其如此。”
“时尚品牌需要立即行动”
与此同时，在美国，纽约州正在考虑 《纽约时尚法案》。与欧洲法规类似，该法案将要求全球收入超过1亿美元的公司披露供应链实践并对其负责，同时考虑环境与人权问题。该法案提议对违规行为处以最高年收入2%的罚款，罚款将用于受影响工人或环保项目。该法案目前正在委员会审议中，将在2024年1月开始的立法会议中继续讨论。在联邦层面，本月 纽约州民主党参议员柯尔斯滕·吉利布兰德 正式重新提出了 《建立问责与真正制度变革的时尚法案》 塑造问责制与构建真正制度变革法案 提交至美国参议院。除其他修改外，该法案与加利福尼亚州的《服装工人保护法》类似，将要求品牌和工厂共同对工资违规行为负责。
鉴于当前状况，即使一些新规在几年内还不会生效，“时尚品牌如果想要合规，就需要现在开始行动，”迈斯特表示。
他补充说，与任何重大变革（例如数字化）一样，这一变革可能需要初期投入，但从长远来看，成本很可能会趋于平稳。他表示，规模较小的公司可能受益，因为它们在转型过程中可以更加灵活，而且透明度以及与供应商更紧密的合作关系也可能意外地带来创新和提升效率的机会。
曾参与制定《纽约时尚法案》的贝达认为，影响广泛的立法能够创造公平的竞争环境。她表示，诸如欧盟法律或《纽约时尚法案》之类的法规纠正了“市场失灵”。这意味着，到目前为止，一些公司因不必支付与可持续实践相关的额外成本而获益。
她说：“目前，做正确事情的公司反而处于竞争劣势。”她补充道：“这种情况需要改变。”
新的商业模式
在制造国中，缺乏保护工人的立法。这是因为，直到现在，“生产国在通过环境和劳动法方面使自己处于全球竞争劣势，”贝达特后来在给Fashion Dive的电子邮件中写道。“假设孟加拉国大幅提高最低工资，从而导致生产成本上升，那么，如果销售国没有相关法律，时尚品牌就会选择不同的生产地点。这就是我们所处的全球动态。”
一个罕见的例子是 《国际协议》，该协议是在拉纳广场惨案之后制定的。该协议是200多个品牌与孟加拉国工厂之间为改善劳工实践而达成的直接协议，并正在 扩展到巴基斯坦。与此同时，孟加拉国的工会仍在 争取更公平的工资.
在欧洲，还有更多举措即将出台。例如，欧盟今年通过的 《可持续和循环纺织品战略》宣布该地区承诺制定立法，“以确保到2030年，投放欧盟市场的纺织品具有长寿命和可回收性，尽可能使用再生纤维制成，不含危险物质，并在尊重社会权利和环境的前提下生产。”
迈斯特表示，他预计欧盟的报告和尽职调查法律也会影响其他国家的决策。随着大量公司改变其做法，这可能会“对不受立法直接约束的品牌形成健康的同行压力”，他说。
“这将会是，也应该是，做生意的唯一方式，没有商量余地，”迈斯特说道。