时尚业可持续难题的朴素解法：少生产

时尚业在环保实践方面早已亟需变革。2020年发表于科学期刊《自然综述：地球与环境》的一篇综述文章描绘了一幅令人担忧的图景：该行业贡献了约20%的工业水污染、30%的海洋微塑料污染，以及3%至10%的温室气体排放。同时，它也在加剧地球的废弃物问题——每年产生超过9200万吨废弃物，其中仅有1%被回收制成新衣物。

作为回应，各种前瞻且吸引人的解决方案不断涌现：用塑料瓶回收制成的衬衫、源自蘑菇、细菌或香蕉叶的可生物降解纺织品。

然而，这些方案虽可能对问题产生一定效果，却无法应对一个更关键的因素：生产的东西仍然太多。根据艾伦·麦克阿瑟基金会的一份报告，2000年至2015年间，服装产量翻了一番，超过1000亿件。世界经济论坛在2016年估计，每年生产的服装数量已达到1500亿件。

“这与降低环境影响所需的方向恰恰相反，”奥斯陆城市大学挪威消费研究所服装与可持续性教授英贡·格里姆斯塔德·克莱普表示，“对环境负担而言，最重要的是减少生产量并增加每件物品的使用次数。这非常简单。”

尽管转向更环保的材料听起来前景广阔，但根据联合国2020年的一份报告，纤维生产仅占一件服装因污染、温室气体排放和资源使用所产生的环境影响的约12%至15%。即便通过更换材料将这一比例减半，也只能将整体影响降低6%。

“这太少了，没有潜力，”克莱普说，“但如果现在把服装产量减半呢？那是可能的，而且不会影响我们获取衣物的渠道。”

生产过剩的一个明显迹象是，奢侈品牌经常焚烧或销毁未售出的库存。例如，巴宝莉在2017年烧毁了价值3800万美元的商品。拥有卡地亚和万宝龙等品牌的历峰集团，同年销毁了价值5.72亿美元的手表。

对于巴宝莉等品牌而言，“这被视为一种保护品牌的策略——从某种意义上说，这有些反常——但为了维持排他性，确保未售出的商品不会流入可能损害品牌的折扣店，”悉尼科技大学时尚与纺织品研究副教授、关注时尚研究者联盟联合创始人蒂莫·里萨宁说。他也是2020年那篇《自然》论文的合著者。“但特别是在过去二十年里，这种做法已变得相当普遍。”

2018年，H&M因积压43亿美元未售出商品而登上头条。根据丹麦调查新闻节目“Operation X”的报道，2013年至2017年间，其中至少60公吨被送往发电厂焚烧，尽管H&M发布声明称，这些产品要么发霉，要么铅含量超标，并表示公司不会焚烧功能完好的衣物。

在一连串新闻报道以及投资者和消费者的批评之后，巴宝莉于2018年公开宣布立即停止焚烧未售出商品。

由于公司无需报告，很难确切知道每年有多少衣物被焚烧或销毁。可持续组织MVO Nederland委托的一项研究报告称，荷兰商店中约有2100万件服装（占库存的6.5%）未售出，其中约33%仅在打折后才卖出。该研究发现，大部分未售出库存被捐赠或回收，但有60万件服装在从未被穿着之前就被销毁了。

销毁衣物的经济激励

尽管看似有悖常理，但销毁完好无损的未售出服装在财务上已变得合理。

“制造这些快时尚产品实在太便宜了，”俄亥俄州托莱多大学市场营销与国际商务助理教授伊丽莎白·内皮尔说，她研究过销毁未售出商品的做法。

内皮尔解释说，快时尚通过将秀场设计迅速以低价引入零售店，吸引顾客并刺激频繁购买。但需求难以精确预测，尤其是当生产在海外且商品需要时间到达时。

对于大公司而言，商品本身非常便宜，销毁它们并不会造成太大损失。服装生产通常外包给工资低得多的国家，这些国家的环境与劳工监管往往更宽松，侵犯人权的行为可能不受惩罚。在巨大产量下，单件成本下降，而且商品本身也并非为耐用而制造。

“这意味着消费者必须反复购买，”内皮尔说。

销毁衣物还存在一些财务激励。在美国，如果进口商品未被使用然后出口或销毁，公司可以申请退还这些产品99%的关税。在意大利，公司销毁未售出商品还可申请税收抵免。

在销售竞赛中，销毁未售出商品是一种成本效益高的牺牲，尽管它们消耗了自然资源、造成了大气和水污染，并耗费了人力劳动。

里萨宁指出，过度生产的一个关键因素是聚酯纤维的兴起。里萨宁和同事写道，自1970年代以来，天然纤维产量保持相对稳定，而聚酯纤维产量则激增。正是这种化石燃料经济使得廉价且难以回收的聚酯基服装成为可能，“制造了没有极限的幻觉，以为我们可以不断生产，”里萨宁说。

“在传统商业思维中，增长通常被视为好事，而增长的手段不如增长本身重要，”他说，“这就像集体相信一个谎言：没有极限。但事实是，极限是存在的。”

是否真的在取得进展？

在衣物焚烧争议之后，巴宝莉表示将开始与艾伦·麦克阿瑟基金会合作，该非营利组织的使命是推动向循环经济转型。然而，巴宝莉目前并不在该基金会的合作伙伴名单上。当被问及是否仍与该时尚品牌合作时，该非营利组织拒绝置评。

巴宝莉还公开了其部分其他做法。在其网站上发布的2022年《行为准则》中，公司承诺：“对于多余材料或无法销售的成品，我们会再利用、回收或捐赠。我们绝不销毁无法销售的成品。”

该公司还在其2022年年度报告中表示，将原材料和成品捐赠给慈善机构、设计学校和学院，并与英国转售和租赁公司My Wardrobe HQ合作，销售和租赁新旧物品。

H&M也于2016年加入艾伦·麦克阿瑟基金会，并宣布其到2040年成为循环企业的雄心。此后，它推出了多项举措以减少碳足迹，包括创建维修和回收计划、推出品牌转售平台H&M Pre-Loved，以及发布旨在使用可持续材料的童装系列。

2023年初，挪威消费者管理局批评H&M未披露挪威的未售出服装数量。一位公司发言人告诉《采购杂志》，这相当于全球门店的75吨，但所有这些衣物都被捐赠、转售或回收——没有一件未售出服装被送往垃圾填埋场或焚烧炉。

然而，内皮尔表示，品牌与非营利组织的合作并不一定意味着问题正在得到解决。她曾研究过此类合作。“很难分辨哪些是实际在做，哪些只是口头承诺或试图漂绿，”她说，“我从未找到切实的成果。”对于短期合作——这通常是常态——成果更是寥寥无几。

她举了两个例子：2015年H&M与世界自然基金会合作启动可持续棉花计划，但该非营利组织于2019年放弃了这个快时尚品牌，理由是未能采取某些可持续措施。巴宝莉也曾与乐施会合作捐赠未售出衣物。但随后衣物焚烧丑闻爆发，乐施会立即终止了合作。

公司可能会辩称，过度生产——即使大量——是不可避免的，因为消费者需求难以预测。但内皮尔指出，用于定向广告的复杂算法比比皆是。“你现在就能读取我浏览器上的信息，把这些产品推给我，为什么仍然存在过度生产的问题？”她说，“为什么不能准确预测消费者会买什么或不买什么？”

内皮尔说，如果公司尚未停止增长和过度生产，那是因为它们尚未被追究责任。

“好的商业需要好的监管，”克莱普说。否则，可能拥有更道德实践的小品牌将无法竞争。“它们需要一个公平的竞争环境。它们需要快时尚体系在经济上不那么强大，因为我们需要让好人过得更轻松。”

在监管方面已取得一些进展。2020年，法国通过了一项禁止销毁未售出商品的法律。在生态转型部提供的一份英文版新法说明中，量化了当前问题：法国每年销毁价值6.3亿欧元的产品，以及1万至2万公吨的纺织产品。“这相当于一到两座埃菲尔铁塔的重量，”声明写道。该法律于2021年1月底生效，该部的信息很明确：“从中长期来看，整个工业部门将不得不重新思考库存管理，以减少过度生产。”截至2024年12月31日，销毁未售出纺织品在西班牙也将成为非法行为。

目前，欧盟正在推动类似措施。2022年，它启动了《可持续和循环纺织品战略》，其中包括一项针对快时尚的宣传活动。关于《可持续产品生态设计》的法规正处于谈判之中。它可能于6月在环境委员会进行投票，7月进行全体投票，这意味着与欧盟各国政府的谈判可能在秋季开始。当前草案为未来的禁令奠定了基础，首先要求公司报告未售出商品的销毁情况。与此同时，欧洲议会环境、公共卫生和食品安全委员会在其立场草案中，已将禁止销毁未售出纺织品列为优先事项。

克莱普担心，如果捐赠或回收未售出商品困难，禁止销毁可能不会有效。她和同事提议，与其完全禁止销毁，不如对其进行严格追踪并使其代价极其高昂——从而使过度生产对公司而言与对环境一样昂贵。

无论采取何种方法，内皮尔认为，如果没有监管，公司不太可能自行放弃过度生产的习惯，除非某位CEO具有强烈的环保价值观并将其强加于公司。从她迄今与高管们交谈的经验来看，她并不乐观。“当我向他们询问可持续发展问题时，我曾被嘲笑出会议室。”